Alman Gezginin işte o seyahatnamesinden satırlar;
Binanın çoğu, özellikle üst kısımda birkaç pencere deliği bulunan ve yükselen doğu cephesi olmak üzere güney cephede hâlen varlığını sürdürüyor. Bu binanın tüm uzunluğu boyunca, her iki tarafta da Orta Suriye mimarisinden bilinen taş kemerlerle desteklenen, çok sayıda küçük, hücre benzeri oda bulunan dar bir koridor vardır. Öncelikle bir şapel beklediğim doğu cephesinde, küçük odaların gizemli bir labirenti var. Bu yapının güney tarafında dikdörtgenden daha büyük bir uzantı var. Giriş kuzey tarafındaydı.
Avlu alanı kaya bloklarıyla dolu olsa da dörtgenin batı tarafında, başlangıçta kapalı bir geçit, az önce tarif edilen binadan, dörtgenin kuzeybatı köşesini işgal eden ve bana bir mezar kulesi gibi görünen büyük bir yapıya (Ameşşemeş Anıt Mezarı’na) götürür. Duvarlar hâlâ 5-6 metre yüksekliğe kadar yükseliyor, ancak çatı veya üst eksiktir. Bu yapının Apamene mezar kuleleri gibi konik bir şekilde mi bittiğini, yoksa düz bir çatıya sahip bir kare olarak kapatılıp kapatılmadığını belirleyemedim. Ama ilk seçenek benim için daha olasıdır. İçinde vahşi kaya kütlelerinden başka bir şey yok. Giriş, doğu tarafındaki tek pencere olan kapalı koridora karşı güney tarafındadır. Bu pencerenin hemen altında iki dilli Grekçe-Süryanice bir kitabe var. Grekçe metin dört, Süryanice metin ise üç kaya bloğunun üzerine yazılmıştır. Bu yazıt, Süryani dilinin ve yazısının en eski anıtı olarak paha biçilemezdir. Yerden 3-4 metre yüksekte duruyor. Merdiven olmadığı için iki arkadaşım, Ermeni işçi Hagop ve bir zaptiye ile birlikte büyük taşlar bir araya getirildi. Bu taşların üzerinde durarak ve iki kişinin desteğiyle kitabeyi ancak kopyalayabildim. Sadece bir kadının, kocasının ve kayınpederinin isimlerini içerdiğinden, bu binanın kökenini ve amacını sorgularken sadece varsayımlara bağlı kalıyoruz. (Kitabenin tercümesi: “Ma‘nu oğlu Şaredu’nun karışı Ameşşemeş”)
Kalıntıların hiç şüphesiz Orta Çağ’a ait bir manastır olduğunu düşünüyorum, ama dikkat çekici olan şey, Hıristiyanlığın en ufak bir izinin bile keşfedilememesidir. Erken Hıristiyan binaları haçlarla zengin bir şekilde dekore edilmiştir ve Hıristiyan mezar kitabelerinde nadiren haç veya benzeri bir Hıristiyan işaretine rastlanılmaz. Ancak Deyr Yakub’ta da Hıristiyanlığa ait işaretler yoktur. Buna ek olarak, yazıt bizi, özellikle yazılı tarihsel göstergelerle, Edessa'nın zaten bir Hıristiyan topluluğuna sahip olabileceği, ancak manastır inşaatı ve keşişlerin bu bölgede henüz yaygın olamayacağı bir çağa (en azından II. yüzyıla) geri götürür. Öyleyse belki mezar kulesi diğerlerinden daha eski ve hücreli uzun bina sonradan mı eklendi?
Bu soruyu sadece başkalarının dikkatini çekmek için gündeme getiriyorum. Bu konu ancak yerinde bir mimar tarafından çözülebilir. Herhangi bir kuyu görmedim ama yakınlarda sarnıç görevi görmüş olabilecek mağaralar var. Mezar kulesinin dışında da mezar izleri var. Binalar, harç kullanılmadan birleştirilen dik açılı, kırık kireçtaşı bloklarından oluşur. Bölge tarif edilemeyecek derecede ıssız ve vahşi; su yok, bitki örtüsü yok, gri kaya büyük düzensizlik içerisinde ve şekilsiz bloklarla serpilmiştir. Bu bölgedeki Nemrut Dağı, güney güneydoğuya doğru uzanan, birbirlerinden sadece önemsiz kesiklerle ayrılan ve ovada Suruç'a doğru biraz daha güneyde uzanan sıradağlardan oluşur. Geri dönerken, yukarıda bahsedilen vadi benzeri kesimden güneye doğru ilerledim. Böylece en doğu sırtın baş döndürücü geçişinden kaçındım ve daha sonra Urfa’ya giden ovada kuzeye doğru ilerledi. Burada 1 saat 50 dakikalık bir yolculuktan sonra saat 5'te yerime geldim.
Urfa'nın Türk makamlarıyla iyi olan ilişkilerimi Urfa'nın camilerini gezmek için kullanabileceğimi düşündüm ve bu konuyu valiye götürdüğümde bana bütün her şeyi vaat etti. Bunun için 7 Aralık Pazar öğleden sonrayı belirlemiştim. Ve belirlenen zamanda, Jandarma Albayı at sırtında ve tam üniformalı olarak göründü, ama beni camilere götürmek için değil, Laʻb el-Cerid (Cirit Oyunu) adlı popüler bir mızrak sporuna götürmek için. Bu, vali ve albayın, din adamları ve fanatik kalabalığın benim için hoş olmayan tepkilerinden çekindikleri için vazgeçmek zorunda kaldığım cami ziyaretinin bir telafisiydi.
Saray Kapısı önündeki büyük açık alana gittik, güneşli bir gün ve orada tüm ulusal oyunlar arasında en popüler olanı olan bir tür turnuvada binicilik becerilerini geliştirmek isteyen çok sayıda, renkli bir kalabalık bulduk. İki partiye ayrılan binicilerin sayısı birkaç yüzdü ve muhteşem atlar, zengin eyer eşyaları ve binicilerin parlak renkli kostümleri, benzerlerini Doğu'da bir daha hiç göremediğim muhteşem bir manzara sunuyordu. Çocukluklarından beri buna alışkın olan Doğuluların mükemmel biniciler olduklarını söylemeye gerek yok. Sahte bir kaçış ya da kovalama sırasında, mızrağı temsil eden küçük bir sopa (mihcan) ile donanmış olarak ovaya koştular. Biniciler arasında yetişkinlerin de olduğunu fark ettim. Doğuya ait biniciliğe gelince, şehir halkının Bedeviler gibi asla tırıs gitmediklerini, bilakis sadece adımla veya dörtnalla gittiklerini belirtmek isterim.
Şehir meclisi üyeleri olan en zengin Müslümanlar bana akşam yemeği verdiler. Gün batımından biraz önce ortaya çıkan misafirler daire şeklinde çömelir, ardından fıstık, küçük salatalık ve soğan, tatlılar ve ekşiler servis edilir ve arak bardağı daire çizmeye devam eder. Yarım saat sonra tam saate kadar, onur konuğu akşam yemeğine başlama işaretini verir; misafirler, çok sayıda yemeğin birbiri ardına hızla servis edildiği sofranın (alçak bir masa) etrafında dar bir daire içinde toplanırlar. Herhangi bir yemekte, onur konuğu önce parmaklarıyla yemeğe başlamalıdır. Evin sahibi masaya oturmaz, ancak arka planda durur ve misafirlerine iyi hizmet verilmesini sağlar. Onur masasında kalan her yemeğin kalıntıları, ev sahibi ve yakınlarının kendilerini tatmin ettikleri ikinci sıradaki masaya taşınır; bırakılan kalıntılar en katı kurallara uygun olarak personele gider.
Urfa'dan itibaren bir daha asla bir Müslümanın akşam yemeği davetini kabul etmemeyi kural haline getirdim. Akşam yemeğinin sonunda herkes hazır olana kadar bekleme yoktur, ancak misafirler doyduklarında tek tek ayağa kalkar ve kanepeye geri dönerler. Sonra iki uşak, biri lavabo ve sulama kabı, diğeri de havlularla dolaşır, herkes ellerini yıkar ve sonunda kahve ve sigara içerler. Bu yemeklerden birinden eve gitmek istediğimde, ev sahibinin kapısının önünde altın işlemeli kadife bir eyerle değerli beyaz bir eşek buldum; eve, yani çadırıma gitmek için hayvanın üzerinde gitmek zorunda kaldım. İndiğimde hizmetçi bana, eşeği (tabi ki efendisinden bir hediye olarak) ahırıma götürmemi söyledi; ancak, hizmetçiyi ve eşeği bir bahşişle ve en içten teşekkürlerimle efendisine geri göndermeyi tercih ettim.
Bir gün yaşlı ve hasta vali yanıma geldi ve çadırın önündeki bir arazi sandalyesinde yanımda oturdu. Kısa süre sonra Urfa’nın Piyade Alayı çadırımın önüne yankılanan bir oyun ve dalgalanan bayraklarla yürüdü ve iki saat boyunca her türlü talimi yaptı. Bittiğinde Albay Ali Ağa beni görmeye geldi, teşekkürlerimi ve iltifatlarımı söyledim ve geldikleri gibi yine aynı askeri üslupla ayrıldılar. Kısa bir süre sonra, tüm sahneyi neşeli ilgisiyle takip eden vali de oradan ayrıldı. Şimdiye kadar bilemediğim bu şerefe nasıl sahip olduğumu bilmiyorum. Belki de kılık değiştirmiş Prusyalı bir subay olduğum düşünülüyordu.
Urfa nüfusunun sayısı hakkında güvenilir bir şey öğrenemedim. Ev sayısının 6.000 olduğu tahmin ediliyor; Doğu'da her zamanki bir hesaba göre bir evde 5 kişi varsa bu 30.000 kişilik bir nüfusla sonuçlanacaktır ki bu bence çok düşük bir rakam. En az 50.000 olduğunu tahmin ediyorum. Bunlardan 12.000'i Hıristiyan olmalı. Oldukça müreffeh görünen en büyük cemaat, Ulusal Gregoryen Kilisesi’nin Ermenileridir. Ermeni Protestan topluluğu ve Yakubi Süryanilerin cemaati sayıca azdır. Urfa’daki kadınların kıyafetleri, çok kaba ve dolgun görünen siyah at yelesinden yapılmış dikdörtgen bir örtü ile ayırt edilir. (Arapçası Heliyye).
Bu arada Halep'ten para gelmişti, bu yüzden uzun bir yolculuk düşünebilirdim. Vali bana 15 zaptiye vermek istedi, bu benim işime yaramayacak, ancak önemli maliyetlere neden olacaktı; ondan bana sadece iki tane göndermesini istedim. Ancak korunmam için en az 10 kişinin gerekli olduğunu düşündüğü için ona ulaşmadım. 12 Aralık Cuma günü sabah saat 4 sularında çadırımı bozduğumda, yolculuk için silahlı 5 zaptiye ortaya çıktı, bunlar da 3 fazla idi, çünkü biri benim için biri de yükler için yeterliydi. Ancak reddedecek zaman kalmamıştı.
Urfa bir Türk şehridir, ancak güney surlarının hemen önünde yine Arap toplumu ve dili bölgesindeyiz. Bedevilere Arap veya Urban değil, Aşayir yani kabileler ve Hıristiyan bir piskoposa da murahhas deniliyor.
12 Aralık Cuma günü yağmurlu bir gecenin ardından açık bir sabah saat 8:06'da Urfa Sarayı önündeki kamp alanımızdan ayrıldık. Çadırların sökülmesinden sonra katır ve develerin yüklenmesi yaklaşık 3 saat sürmüştü. Vali tarafından bana rehber olarak atanan, uzun boylu bir Arnavut olan Onbaşı Ali zamanında geldi. Şehri Saray Kapısı üzerinden terk ettik, hendek ve suru Harran Kapısı'na kadar takip ederek, Urfa'dan görülebilen Harran Kulesi’nin (Ulu Camii) doğrultusunda güneydoğuya doğru gittik. İlk olarak Edessa’nın güneydoğusunda oldukça geniş bir alana yayılmış güzel sebze, üzüm ve ağaç bahçelerinin arasından geçtik. İki Edessa deresinin kısa seyri bu bahçelerde sona erdi. O sırada Karakoyun'un (şehir hendeği) yatağı tamamen kuruydu. Karakoyun Deresi İbrahim Gölü'nden çıkan dere gibi yağışlı mevsimlerde büyük su kütlelerine yol açmalı ve zaman zaman sellere neden olmalıdır.
Saat 8:40'ta, içinde İsa'nın yüzünü sildiği mendilinin atıldığı söylenen kuyusuyla Eyyub Peygamber Makamı’na geldik. Kısa süre sonra bahçeler kayboldu ve kendimizi tekrar açık alanda bulduk. Bundan sonra saat 9:14'te Yenice Köyü'nü ve 6 dakika sonra Kazane Köyü ve tepesini geçtikten sonra saat 10'da yolun solunda bulunan Hancar Köyü’ne ulaştık; sağda çok uzakta olmayan Veli Şeyh Abdurrahman (Dede) türbesi çok uzakta değil karşı taraftadır. Aşağıda bahsedilecek tüm köyler gibi, ünlü arı kovanı benzeri evlerden (kubab) oluşan bu köyde, büyük yapı taşları, oraya buraya atılmış yontulmuş dikdörtgen blok taşlar var. Geriye dönüp baktığımda bunların asfalt bir yol mu yoksa bir yerleşim kalıntısı mı olduğuna karar veremedim. Edessa ovasının zemini, üzerinde mükemmel bir buğdayın yetiştiği kırmızı-kahverengi, yağlı bir humustur. Bu ova bana kimsenin tam olarak adlarını veremediği çok sayıda köy ile kaplıdır. Burada, Edessa ile Harran arasındaki ovanın büyük doğu yarısının batı yarısından çok daha fazla ekildiğini belirtmek istiyorum. Harran yolunun doğusunda Edessa bahçeleri yer alırken, batıda Nemrud Dağı'na kadar yükselen toprak, güneyde bu sıradağların batıya döndüğü noktaya kadar hiç ekilip biçilmemiştir. Bu noktadan itibaren, Tell el-Feddan yönüne doğru doğru birkaç köy vardır, ancak Harran yolunun doğusundaki köylere kıyasla çok az köy vardır.
Saat 10:15'te yolun solundaki tepeye ve bakımlı bahçeleri olan Çamurlu Köyü’ne ulaştık ve 25 dakika sonra yol boyunca iki köyün arasından geçtik, solda eski zamanlara ait yapı malzemelerinin bulunduğu Tell Ömer, sağda Kolencek. Sultantepe höyüğü ve köyü civarında diğer harabelerin yanı sıra daha önceki zamanları hatırlatan küçük bir kare kule harabesi ile ovanın ortasındaysanız, Edessa’nın esas vadisini çoktan terk etmişsinizdir. Sonraki çok yakında şehrin güneyinde uzanıyor. Edessa'nın yaklaşık 1,5 saatlik güney güneydoğusunda Nemrut Dağı, güneybatı ve batıya oldukça keskin bir açıyla bükülür ve uzakta mavi bir sis çizgisi olarak kaybolur.
Edessa'nın kuzeydoğusundaki Köprü Dağı (Karaköprü) büyük Ermeni köyü Germüş'ün bulunduğu yerdedir, Harran’a giden yolcunun solundan Nemrut Dağı’ndan daha erken kaybolur. İlkinin güneyinde geniş bir ova uzanır; Köprü Dağı ile Tektek Dağları arasındaki ova seyrek işlemeyen ve Mardin’e götüren yol boyunca uzanır.